MATSUKI Garage

前回、新エアチャックを紹介したが、エアゲージとしての精度という点で言えば、ダメになったアナログのエアチャックの方が高かった。 たぶん、コンプレッサか何かのオマケだったと思うけど、無駄にゲージの精度が良くて、所謂「アタリを引いた」という風情で気に入っていたからこのまま廃棄というには忍びなく、なんとか修理出来ないものか、と、、、。 チャックのホースがカシメ（圧着固定金具）の所から切れてしまっていて、カシメを取り外してネジ部品を取り出し、新たなホースを取り付ければ・・・と思うも、カシメを取り外すには切断するしかなく、ミニリュータに切断砥石を取り付けてやれなくもないのだろうけど、肝心なネジ部品も削っちまう可能性が大きく断念。 ネジ径をノギスで測ったら、おおよそ9.7ミリだったので、、、 「3/8インチかぁ、、、」 と、これが後に痛い目に遭う要因なのだが、それはさて置いてネジ部品込みの補修用ホースをアマどんで探すが、なかなか3/8インチがみつからない（Ｆ）。 そこで、閃くわけです。 「カプラソケットで良くね？」 そー、エアツールの定番でもあるカプラ式にしてしまえば、今後ホースがダメになってもカプラプラグを新しいホースに付け替えれば直ぐに使えるという利点。 カプラ式に改良することは決定したけども、3/8インチのカプラソケットを探していて、こーいう類いのモノに付き物の「規格」という壁が立ち塞がり、「R」だの「PT」だの「G」だの「NPT」だの、、、終いにゃ「高圧」「油圧」とか・・・わけわからん。 で、結論として「R（PT）3/8」という規格で行けそうだって・・・なんかね、RとPTはイコールなんだって、PTっていうのが旧JIS規格の名称で、現在ではRになってるとのこと。 但し、PTとNPTは全くの別物で互換性はないらしい。 ということで、R3/8のカプラソケットを所望してみた・・・のだが、アマどんの梱包から取り出した瞬間、、、 「あ、やらかしたわ、、、」 3/8インチ・・・明らかに、太くね？ わかってたはずなんすよ、3/8インチは9.5ミリだってことは、だけど、ノギスでテキトーに測って、メガネをかけた状態（老眼）で9.7ミリだったから、測定誤差と思い込んで3/8インチをチョイスしたわけでして、、、。 R3/8だと内径が3/8インチであって、求めているのは外径が3/8インチだったとい...

やっとこエアチャック・・・買いました（Amazonで2499円）。 謎のブランド（中華製）であり、無駄にデジタル表示するエアチャックなんすが、実際に一番重要なのはエアゲージとしての精度。 てなことで、ニックさんとワゴンＲで試してみたところ・・・デジタルで表示されると正しいように思えるが、実際は言うほど精度は高くなかったっすねー。 「kPa」でいうと10〜20kPaくらい少なく表示される感じ。 誤差っちゃぁ誤差の範囲？なのかもしれんが、なんとも微妙でなんとも言えんね。 まあ、ゲージとチャック一体型じゃなくて、単純に精度の高いエアゲージがあれば、エアを充填するだけなら何処製でも構わんと思うが、手間を考えると一体型の方が便利っちゃぁ便利なんす。 とりあえず、どの程度の誤差があるのか把握出来ていれば使用上問題なので、当面は使うとして、、、謎なおまけが多くて「ん？これ・・・何に使うの？？？」っていうツールも付属していた。 ただ、斜めの角度で使えるチャック・・・部品精度が余りに酷かったもんで、流石に使えねぇよなぁ（折角だから試しに使ってみるか？）。 なかなか、「これだっつつつ！」っていうのとは巡り合わないもんすなぁ。 しかも、そーそー買い替えるもんでもないしねー。 やっぱブリヂストン製のエアゲージとか使ってみたいけど、アレ、１万数千円すんだよなぁ。 と、こだわり出すとキリがないのが工具の世界・・・程々に（忍）。

倉庫西側の壁板を貼ったんで、当初の予定通りレーシングスタンドを壁に掛けるべく、下準備として積年の汚れを落としてみた。 酸素系洗剤をテキトーに吹きかけて、狭い場所はブラシとかで擦ったり、全体的にはペーパーウェスで拭き取るだけで、完璧に汚れを落とすというところまでは達してないが、一先ずヤニとホコリ汚れはある程度キレイに落とせたと思うー（うっすら黄ばんだりしてるけど）。 先ほど、アマどんに発注していたステンレス製のＪ型（？）フックが届いたんで、明日はフックの取り付け作業やるじぇぃ。

す、す、すまぬ、、、 動画を制作する予定であったが、改めて確認してみると、、、 正直、煩いだけの映像で使いもんにならんとボツにした。 幸い、写真が数枚残っていたので、それでご勘弁願う。 で、実際に実証実験を行ったのは２２年１１月だったと思うが、先日のリ☆ベンチの際に使った感想も含めて書き記そうと思う。 排気用の穴に裏から網戸の切れ端を貼っただけではあるものの、写真の様に細かい木屑が吹き出すけど概ね実用に堪える仕上がりになったかな、と。 もちっと目の細かい網戸？フィルタ的なモノがあれば更に吹き出す量やサイズは抑えられると思うが、全く吹き出さないというのは不可能なので追求しても致し方あるまい。 ただ、先日自動カンナとの組み合わせで使った時、やけに自動カンナから木屑が吹き出してくるなぁ、、、って思ったら、寸胴内がみっちり木屑で満タンになってた（ぅ）。 気付かずに結構自動カンナを回してたから構造上（説明が面倒なので端折りやす）フタ部分の突起部にみっちり詰まってまして、そこから極力溢さずに寸胴に木屑を落とすのに苦労したのと、４５リットルのゴミ袋が結構余る感じだったり、ゴミ袋を取り出す際にパッチン錠のリベットに引っ掛かってゴミ袋が裂けそうでちょっと不便。 但し、ゴミ袋が結構余る割に重量はそこそこあるんで、まあいいか、と。 以上を踏まえて、改良点が幾つか見えてきた。 ・パッチン錠を新品に交換し、ボルト留めしたい！（内側は袋ナット使用） ・技術的に難しいが残量計を実装したい！ ・フタと寸胴の間にパッキンを取り付けたい！ 以上であるが、残量計はちょっと悩ましい、、、が、なんとかしたいもんである。 と、一先ずはそれなりに使えることが実証出来たので今後はバシバシ働いてもらうぜぃ。 これは昨年のテスト時の様子。

M1miniで使ってるDellの液晶モニタのパネル内にゴミらしきモノが混入してしまったのだが、中心から１０センチ程度の所なもんで否が応でも気になって仕方がないのです。 ダメならダメで新たにモニタを買うしかないんだけど、一先ずバラして自分でなんとかなるようなら、、、ってことで、その下準備を始めたわけですよ。 とりあえず、エアブローするのにコンプレッサを準備するわけですがぁ、我が家には２台コンプレッサがありましてね、、、１台は、父親が仕事で使うロール釘打ち機用のコンプレッサで、通称「ヘナチョコ（マックス社製）」と名付けたものの数十年モノにも関わらずトラブル一切ナシのすこぶる元気者。 それに対して、何年前だか忘れたけどアマどんで買った「ヘタレ（EARTH MAN社製）」は、容量が小さいものの静音モデルで２ピストン方式。 ところがこのヘタレ・・・使い始めて１年経ったか経たないかくらいの頃から〝なんちゃらセーフティバルブ〟なるところからエアーが駄々漏れして、指でバルブの排出口を押さえてないとなかなかエアが溜まらないという現象が、、、恐らく、その頃からだったんだろうと思うが、数年前に２ピストン方式でありながら片方のピストンが動いてないことに気が付いたのであった。 いっそのこと捨てようかとも思ってたが、これまた自分で直せるようならなぁって思って死蔵してたんだけど、数年使ってないけど奇跡が起きていて今回使えるかも（こんなんで奇跡を使いたくない）？なんて思って試しに始動させたら案の定、１ピストン仕様のまま（ぷ）。 しかーし、うんざりしながらもある事に気付いたのである（ナイス、自分！）。 不動のはずのピストン側（写真で言うと手前側）の冷却ファンが普通に回っとる、、、事に。 そこで、とりあえず黒いカバーを外して内部が見えるようにしてチェックしてみると、ファンの奥にバランスウェイトなのか？クランクなのか？よーわからんが、シャフトは回っていてもコイツが回っておらず、静止状態で手で普通に回せるのでピストンが焼き付いてるとかそーいう類いではなさそうだ、と。 次に、ファンが邪魔なので外してみるかとスナップリングを探してみるも、どーやらそーいったものは使っておらず、単にシャフトへ圧入されてるらしいが手で簡単に外せた。 んで、バランスウェイト的なヤツをガチャガチャ動かすと１ミリぐらい動くので、この辺に...

すっかり忘れていたけど、何気に手押しカンナ絶不調、、、。 回転が安定しないのだ。 急に超高回転？で回り始めて、、、 「え？なんかやばくね？？」 って、いかにも壊れてしまいそうな高回転になる。 ただ、これが原因探究しようにも現象の発生条件がわからず、手の打ちようがないにもかかわらず、回転が安定しないとなると思い付くのはカーボンブラシの摩耗かなぁ、、、？ と言うことで、言うほど高くない部品（404円）なので交換してみることにした。 ところがだ、、、現行モデルの1804Nは写真の「CB-154」なのに、我が家の1804Cは取り外して呼び番号を確認すると「CB-153」で微妙に違うし、ウェブカタログで確認したらCB-153は既にカタログ落ちしていて純正は入手不可らしい（ぅ）。 恐らく、CB-154が代替品ということなんだろうと想像するが、イマイチ踏み切れず純正ではないが互換品を買ってみるか？と悩みに悩んでいたけども、たまたまCB-154の互換品の対応モデルの中に1804Cが入っていたので、純正のCB-154をチョイス。 CB-154が届く前に、CB-153の摩耗具合を点検すると、元の長さがわからんからなんとも言えぬが、一先ず摩耗限界には全く至ってないし、アーマチュアコアの部分に触れる？ところの摩耗具合に多少バラつきがあるかなぁ？程度で、試しに向きを変えて取り付けて回してみると、火花（極少）が出て尖って部分が丸くなったけど、、、 「コレ？超高回転？」 ってな感じで、超高回転ってどのくらいだったか、、、忘れた（駄）。 あ、アーマチュアコアっていうのは下の写真の目に見える部分。 モーターの仕組みに関してはコチラの サイト を参考に 結局、原因がわからないまま、CB-154が届いたので交換してみたところ、、、 「確かにこれが正常な感じだったなぁ」 と、思って、CB-153に替えて回してみたら、CB-154と同じ感じで回ってた、、、。 一先ず、問題がないようなので、CB-153のまま様子見することにしておく。 実を言うと、現行の1804Nは１スピードと２スピードの２モデルがあって、２スピードモデルはスイッチで回転を切り替えられるんすよ。 これが1804Cの頃からあったのか不明なんだけど、当然我が家の1804Cに切り替えスイッチなんて付いてないし、少なくとも２スピードモデルではないはず...

長い間、使われることのなかった電ドリである「マキタ モデル6400D」。 激安互換バッテリを入手したことで再び現場復帰を果たしたわけだが、約２０年前から元の所有者（父親）がバッテリの持ちが悪くなって使い物にならずに放置していただけあって、本体は問題ないにしろケース自体は当時からロックが樹脂の柔軟性を利用した機構であり、経年劣化なのか？既に片方が千切れて失われていたところに、わたくしが、、、。 そんな感じ故に、ロックできないから立てて保管することすら叶わず、使い道もないということで、我が家の初代インパクトドライバ（Panasonic製）と共に処分するつもりでいたのだった。 そこへ、先述の通り思い付きでアマどん内を検索したら、当時のマキタ製電動工具用互換バッテリが多種販売されていて、激安だったからこそ「試しに…」と、買ってみたら多少問題はあるものの使えることが判明したので現場復帰させることに。 ところが、本体が使えたとしてもケースがねぇ、、、無論、絶対的に必要というわけでもないからケースは処分しちゃっても良かったんだけど、セットの充電器が互換バッテリに対応してないからこっちも処分対象ではあったのだけども、やっぱりねー「オリジナルは保存しておきたいじゃない？」みたいな部分もあって、だったら本体は出しっぱなしでもいいけど充電器はケースに収納しておくのがよいのではないか？と（古バッテリも一緒に）。 そこで、なんとかケースの修理が出来ないものかと思案していたところ、名称は知らんかったけどフックに引っかけてパチンって留めるヤツがあればロック出来るのではないか？ いろいろ調べてみたら、どーやら「パッチン錠」という商品名？で販売されていることが判明して即発注して５月の連休前には届いていた（後に、パッチン錠が正式名称だと知った）。 雑用程度の作業だったから連休中にやるつもりでいたけど、その後に動画配信を始める際にアクションカメラで作業風景を試しに録るのに丁度よいのではないかということで、５ヶ月間も放置していたという体たらく（ひ）。 いざ、作業ということだけども、直感でやれるほど甘くはなく、パッチン錠本体の取り付け位置に段差があるので、そこをどーやって埋めるか？という問題を解決する必要があった。 材木であれば、厚さとか大きさは好きに加工出来るけど、用途の意味を考えると「木製で大丈夫なのか...

バイクのエア充填する際に、使い勝手が良いとされる、、、「ストレートタイプ」とか「90°タイプ」とか「Ｔ型」とか呼ばれるエアチャックを、気分と勢いと思い付きで買ってしまったのだ。 で、まぁ、普通にエアホースのカプラに直接接続して使うだけのことなのだけど、何というか、チャック外してエアゲージで空気圧測定って、、、 「面倒じゃね？」 って、思うわけですよ。 なので、ゲージ付きのエアチャックみたいに使い勝手を向上出来ないものかと、、、んで、今使ってるゲージ付きエアチャックのホースをぶった切ってカプラ噛ませるか？ なんて思い付いたのである。 幸い、その昔に使っていたカールしてあるエアホースに付いてるカプラが、所謂「ワンタッチカプラ」と言って、オス側を差し込むだけで勝手にロックしてくれるという代物。 これを使わない手はないだろう、と。 ところが、バラしてぶった切ったホースをに組み付けようとしたら、どーやら、カールホースの径がエアチャックのホースの径より小さいらしく、、、使えね（ぷ）。 仕方なく、その大昔に父親が使っていたエアホースに付いてたカプラを保管してあったんで、こっちは通常のカプラだからロックは手動になるが使うしかあるまい。 作業自体は“ちゃちゃっ”と終わる。 これで、従来通りにクリップ式も使えるし、Ｔ型も使えるようになった。 ニックさんを洗車した後、試しに使ってみたが、、、正直、クリップ式との切り替えは問題なく使い勝手が向上したけど、そもそもＴ型とゲージ付きエアチャックの相性が悪くて、使用上の使い勝手は悪いという無情。 基本、左手でエアチャックをエアバルブに押し付けつつ、右手でレバーを引きながらゲージで確認するって、案外無理がある、、、かも。 ニックさんとかスクーターのホイールって、作業スペースが狭いからＴ型と言えどもエアバルブを少し傾けないとチャックが入らなくて、片手でチャックを押さえてると微妙に角度がズレてエアが漏れるのだす。 たぶん、アクロスとか１７インチとかその辺のホイールだったら問題ないと思うけど、１０インチのホイールには向かないのかもしれんなぁ。基本、エアバルブをＬ型にする方が無難だろうし、それだったらクリップ式でいいもん。 現在、休眠中のアクロスで使う予定はないから、しばらく使わんかもなぁ。 もっとも、このゲージは精度が悪いから、後で別途まともなエアゲージ...

勢い余って手王（手押しカンナ）に更なる改良を加えることに。 前から“いずれは”と思っていたのだが、集神様の登場とダストボックスを作ったことで実行したのだ。モデル1804Cのオプションパーツである「アッセンブリ70-3」と「ジョイント70」を取り付けることで、集神様と繋がって木屑がダストボックスに回収されるというシステム。 手王はねぇ、使った後の始末が大変なのよ〜。 特に、何度も削ったりするとその分、、、ねー。 最悪、周辺が一面木屑だらけで、木屑スノーに飛び込みたくなるくらいすごいことになる。 それをチリトリで可能な限りゴミ袋に回収して、最後マキタ號でキレイに吸い取るという手間。 それが、集神様が勝手に吸い上げてダストボックスに送り込んでくれるんだから、多少の投資をしたとしても十分にお釣りが来る。 先ずは、このフランジを外す。 電気カンナとして使ってた時はホントに、此処から凄まじい勢いで木屑が吹き出るのを目撃したものだ。 アッセンブリ70-3（上）。 装着！、、、ボルト１本で留まってるからちょっと不安（ぅ）。 ジョイント70装着時。 ホースを繋ぐとこんな感じ。 集神様をとジドカン様を繋ぐのは太いホースだけど、そこへ「ジョイント45」を付ければ、マキタ號なんかと同じΦ38のホースを繋げられるようになる。 但し、マキタ號とかはロック式ホースを使ってるが、ジョイント45に繋ぐにはテーパーホースという別のホースが必要。 当然ながら手王+マキタ號という組み合わせも可能である。 これにて、我が家のモデル1804Cはパーフェクトモードになったとさー（♡）。

さ、テストです。 今回、集塵システムを構築するのに、新規でホースとホースを繋ぐジョイントパーツを幾つか買ってみた。それと、以前に買っておいた補修用？の蛇腹ホースもやっと使えるぜっ。 ちょっと説明すると、ジドカン様に繋がるホースの先端に、延長用のホースを取り付けてある（今回、新規に買った）。 このシステムで（テオ改め）手王でも集神様と繋げることが可能になるだ。 で、いざ吸わせてみたらこの様ですよ、、、（ぁ）。 やっぱねー、インクリーザーとホースの隙間から、なんだかんだ吹き出すよねー（ぃ）。 想像はついてたけど、想像以上に吹き出すよなー。 なので、更なる改良を加えることにっ。 たまたま、転がってたVU65規格の塩ビ管がホースに刺さりそうだったから試したところ、正しくジャストフィット〜。 いい感じいい感じ・・・ということで、インクリーザーを、、、 75x100→65x100 に変更（これは、来週分の食料の買い出しの際に、ホームセンターで買ってきた）。 それを写真の様に上部に取り付け、転がってたVU65管を適当な長さに切り出しインクリーザーに差し込んで、ホースを取り付ける。 ホースを真上に取り付ける関係で、ホースステーの角度も変えてある。 ところがだ、、、ここに至る頃には陽が暮れ始めていて、部屋から「はじめ人間ギャートルズ」の主題歌（『あいつらの足音のバラード』）が流れてきちまったら、そりゃぁもぅ作業なんてやってらんねぇでしょーよ。 そんな次第で、当然ながら更なる改良を施したにも関わらず未テストでーっす（ひ）。 その内、やりますよ、、、だぶん。 今回買ったジョイント３兄弟。 ・ジョイント45（左） ・ジョイント70（中） ・ホースジョイント38mm（右） ジョイント45。 ホースジョイント38mm。 これでマキタ號のホースを延長できるようになった。 おかげで、階段を掃除する時、マキタ號を持ちながらやらずに済む（ひ）。 そして、謎の部品、、、。

ども。 やっとこ、ダストボックスの改良に漕ぎ着けた感じですな。 ただ、完成というには早計と言わざるを得ない。 元々、ホースを突っ込んだだけじゃ、すごい勢いで吹き出してくる木屑が吹き上がってくるのは想像に容易くない。なので、吹き返しを防ぐ為にホースの挿入口以外を塞ぐ必要がある。 たまたま、塩ビ管スピーカーで使うつもりで買っておいた、、、 「VU75-100インクリーザー（異口径ソケット）」 に、ホースを突っ込んでみたら、VU75規格がいい感じにフィット！ VU100規格も直角に突っ込むより、多少ホースが斜めになった方が無理なく使えるのではないか？と。 これをキッカケに今回の構造が決定。 そして、今回の新規チャレンジとして、、、 「円形に切り出す」 という、課題も持ち合わせる結果に。 メイン材料として、構造用合板を採用したわけだが、その辺に転がってたヤツがいい感じのサイズだったので、それなりに反り返っているがなんとかなるだろう、と。 しかしながら、その辺に転がっていただけあって、なかなか直角を出すのが大変で、今回は面倒だったのでそこまで精度は出していない。ま、そんなに精度が必要なわけじゃないからねー。 今回の課題でもある円形に切り出す為、簡易的なコンパスという感じで、テキトーな薄い木端を使ってみた。 失敗だったと思ったのは、中心を固定するのにビスを使ったこと。 反時計回りに線を描くと、木端がどんどん上に回ってく、、、（ぷ）。 あと、切り出すのに「電動ジグソー」という工具を使ったけど、実質、フリーハンドで円形に切り出す感じなんで、、、特に合板が反り返ってるから、ジグソーのブレードが暴れて、そりゃぁ、筆舌し難いほどに大変だったさ。なので、当然ながらキレイには切り出せてない。 次の難関が、今回の作業で結果的に一番焦る羽目になった、、、中心に穴を開ける作業である。 「自在錐（だったかな？）」という円形に切り抜くツールがあるのだが、問題は動力として何を使うかだ。自在錐が６角軸なんで、普通にインパクトドライバでいいか？ と、思って使ってみたが、、、結果、大惨事（写真撮り忘れた）。 次に、ドライバードリルを使うも、全く役に立たず（Ｆ）。 結局、自在錐を活かすには「振動ドリル」が一番。 どれほどデカかったとしても、どれだけ重たかったとしても、振動ドリル最高っーーーーー！ その後、すごい...