MATSUKI Garage

バイクのエア充填する際に、使い勝手が良いとされる、、、「ストレートタイプ」とか「90°タイプ」とか「Ｔ型」とか呼ばれるエアチャックを、気分と勢いと思い付きで買ってしまったのだ。 で、まぁ、普通にエアホースのカプラに直接接続して使うだけのことなのだけど、何というか、チャック外してエアゲージで空気圧測定って、、、 「面倒じゃね？」 って、思うわけですよ。 なので、ゲージ付きのエアチャックみたいに使い勝手を向上出来ないものかと、、、んで、今使ってるゲージ付きエアチャックのホースをぶった切ってカプラ噛ませるか？ なんて思い付いたのである。 幸い、その昔に使っていたカールしてあるエアホースに付いてるカプラが、所謂「ワンタッチカプラ」と言って、オス側を差し込むだけで勝手にロックしてくれるという代物。 これを使わない手はないだろう、と。 ところが、バラしてぶった切ったホースをに組み付けようとしたら、どーやら、カールホースの径がエアチャックのホースの径より小さいらしく、、、使えね（ぷ）。 仕方なく、その大昔に父親が使っていたエアホースに付いてたカプラを保管してあったんで、こっちは通常のカプラだからロックは手動になるが使うしかあるまい。 作業自体は“ちゃちゃっ”と終わる。 これで、従来通りにクリップ式も使えるし、Ｔ型も使えるようになった。 ニックさんを洗車した後、試しに使ってみたが、、、正直、クリップ式との切り替えは問題なく使い勝手が向上したけど、そもそもＴ型とゲージ付きエアチャックの相性が悪くて、使用上の使い勝手は悪いという無情。 基本、左手でエアチャックをエアバルブに押し付けつつ、右手でレバーを引きながらゲージで確認するって、案外無理がある、、、かも。 ニックさんとかスクーターのホイールって、作業スペースが狭いからＴ型と言えどもエアバルブを少し傾けないとチャックが入らなくて、片手でチャックを押さえてると微妙に角度がズレてエアが漏れるのだす。 たぶん、アクロスとか１７インチとかその辺のホイールだったら問題ないと思うけど、１０インチのホイールには向かないのかもしれんなぁ。基本、エアバルブをＬ型にする方が無難だろうし、それだったらクリップ式でいいもん。 現在、休眠中のアクロスで使う予定はないから、しばらく使わんかもなぁ。 もっとも、このゲージは精度が悪いから、後で別途まともなエアゲージ...

激安ヘッドライト左（中古）が届いたので交換しちゃいやす。 と、その前に、一先ずチェックという感じで酸素系洗剤でサラッと洗浄。 内部はエアブローしてゴミを吹き出させておいた。 全体を見て、、、やっぱ、黄ばみが若干あるね。 試しにヘッドライト用？コンパウンドで磨いてみたけど、結果は現状・・・ほぼ変わらず。 ま、税込み330円ですから、むしろこの価格でこれなら十分すぎると言うべきだろう。 実際に、右側と比べると色が全然違う感じがするけど、今までよりは遥かにマシだから良しとしておく。 いずれ、また白化するかもしれんが、そしたら3Mのコート剤でも使うか？ 或いは、ヘッドライトの白化対策で有効手とされて噂される、耐水ペーパー#1000で下地を作ってボディ用のウレタンクリア（２液タイプ）で仕上げる。 という方法を採用してみてもいいかもしれん。 ついでだったので、バルブをその昔にアクロス用に買って、ほとんど使うことなくお蔵入りしてしまった「Remix」とか言うブランドのモノに交換しておいた。 なんか、110Wらしい（純正は55W）。 特に、純正を使っていて暗いと感じたことはなかったけど、試しに、ねー。 比べてみると一目瞭然（写真的にはちょっとわかり難いけど）。 激安の根拠？例のダストブーツ。左：純正　右：加工済み。 付け替えるだけなんで、大した労力でもなく作業は終了。 仮にこれがホントに根拠だとすれば、良い買い物になったという話。 とりあえず、ヘッドライト周りはこで終了。 必殺の“様子見”ってヤツですなっ（テ）。

前回、サラッと右側（日本車の場合、運転席側がクルマの右側になるという豆知識？）のヘッドライトを中古品に交換したわけです。 本来なら、左右セットで買えばいいんでしょうが、曇ってないヤツはまだまだ値が張るんでちょっとね、、、。 最近？では、3M（ポストイットとか作ってるメーカー）からいい感じのコーティング剤が発売されてるってことで、それを買うかと思ったものの、その昔に（何年前だったか忘れた）買ったコーティング剤があったなぁ、、、と思い出して今回使ってみることに。ダメだったら3Mのヤツ買えばいいかってなもんで（イ）。 ところがだ、いざ使ってみると、どー見てもコーティングされてる感が皆無なのである。 下地処理で耐水ペーパーの#1000で研磨したあと、付属の下地クリーナーなる（たぶん、#3000くらいの液体コンパウンド）で磨いたのだが、普通、コーティング剤を塗っていくと白っぽい状態がクリアな状態に変化するんすよ。 確かに、一瞬クリアになるんだけど、ちょっとすると直ぐに白っぽい状態に（ぅ）。 確かにね、嫌な予感はあったのさ。 箱からコート剤出した時、硬化するモノって撹拌することが多いから無意識に振ったわけですよ。そしたら、カチカチ音するし、固形物が移動してる感触があって、 「もしかして、固まってる？」 って、思ったんだけど、同時に液体の移動する感触もあったから、撹拌用の何かしら（塗料のスプレーとか振るとわかるが）がカチカチ鳴ってるのかな？なんて、都合よく考えていたけど、恐らくは溶剤のアルコールとコーティング剤が分離して、コーティング剤だけ硬化してる状態だったんだろう、と。 なので、何を塗っていたかと言うと、溶剤のアルコールを塗っていたということになる。 そりゃぁ、一瞬で蒸発するわなぁ〜〜〜〜〜。 なんかね、取説には「開封すると保存は出来ません」とか書いてあるんだけど、 「いやいやいや、一度も開封してませんけどね、、、」 と、心の中で呟いたのは言うまでもない。 結論【買ったら直ぐに使え】 そんな徒労感を全身から発しながら、3Mのコート剤を発注しようとした刹那、、、「中古で左側売ってないかな？」と試しに前回買った店のサイトを見たら、写真を確認する限り、まーまーキレイな状態の左側・・・330円（税込み）で売ってた。 ほぼジャンク扱いだけど、裏側に内部への水、埃の進入を防ぐゴム部品があ...

勢い余って手王（手押しカンナ）に更なる改良を加えることに。 前から“いずれは”と思っていたのだが、集神様の登場とダストボックスを作ったことで実行したのだ。モデル1804Cのオプションパーツである「アッセンブリ70-3」と「ジョイント70」を取り付けることで、集神様と繋がって木屑がダストボックスに回収されるというシステム。 手王はねぇ、使った後の始末が大変なのよ〜。 特に、何度も削ったりするとその分、、、ねー。 最悪、周辺が一面木屑だらけで、木屑スノーに飛び込みたくなるくらいすごいことになる。 それをチリトリで可能な限りゴミ袋に回収して、最後マキタ號でキレイに吸い取るという手間。 それが、集神様が勝手に吸い上げてダストボックスに送り込んでくれるんだから、多少の投資をしたとしても十分にお釣りが来る。 先ずは、このフランジを外す。 電気カンナとして使ってた時はホントに、此処から凄まじい勢いで木屑が吹き出るのを目撃したものだ。 アッセンブリ70-3（上）。 装着！、、、ボルト１本で留まってるからちょっと不安（ぅ）。 ジョイント70装着時。 ホースを繋ぐとこんな感じ。 集神様をとジドカン様を繋ぐのは太いホースだけど、そこへ「ジョイント45」を付ければ、マキタ號なんかと同じΦ38のホースを繋げられるようになる。 但し、マキタ號とかはロック式ホースを使ってるが、ジョイント45に繋ぐにはテーパーホースという別のホースが必要。 当然ながら手王+マキタ號という組み合わせも可能である。 これにて、我が家のモデル1804Cはパーフェクトモードになったとさー（♡）。

さ、テストです。 今回、集塵システムを構築するのに、新規でホースとホースを繋ぐジョイントパーツを幾つか買ってみた。それと、以前に買っておいた補修用？の蛇腹ホースもやっと使えるぜっ。 ちょっと説明すると、ジドカン様に繋がるホースの先端に、延長用のホースを取り付けてある（今回、新規に買った）。 このシステムで（テオ改め）手王でも集神様と繋げることが可能になるだ。 で、いざ吸わせてみたらこの様ですよ、、、（ぁ）。 やっぱねー、インクリーザーとホースの隙間から、なんだかんだ吹き出すよねー（ぃ）。 想像はついてたけど、想像以上に吹き出すよなー。 なので、更なる改良を加えることにっ。 たまたま、転がってたVU65規格の塩ビ管がホースに刺さりそうだったから試したところ、正しくジャストフィット〜。 いい感じいい感じ・・・ということで、インクリーザーを、、、 75x100→65x100 に変更（これは、来週分の食料の買い出しの際に、ホームセンターで買ってきた）。 それを写真の様に上部に取り付け、転がってたVU65管を適当な長さに切り出しインクリーザーに差し込んで、ホースを取り付ける。 ホースを真上に取り付ける関係で、ホースステーの角度も変えてある。 ところがだ、、、ここに至る頃には陽が暮れ始めていて、部屋から「はじめ人間ギャートルズ」の主題歌（『あいつらの足音のバラード』）が流れてきちまったら、そりゃぁもぅ作業なんてやってらんねぇでしょーよ。 そんな次第で、当然ながら更なる改良を施したにも関わらず未テストでーっす（ひ）。 その内、やりますよ、、、だぶん。 今回買ったジョイント３兄弟。 ・ジョイント45（左） ・ジョイント70（中） ・ホースジョイント38mm（右） ジョイント45。 ホースジョイント38mm。 これでマキタ號のホースを延長できるようになった。 おかげで、階段を掃除する時、マキタ號を持ちながらやらずに済む（ひ）。 そして、謎の部品、、、。

ども。 やっとこ、ダストボックスの改良に漕ぎ着けた感じですな。 ただ、完成というには早計と言わざるを得ない。 元々、ホースを突っ込んだだけじゃ、すごい勢いで吹き出してくる木屑が吹き上がってくるのは想像に容易くない。なので、吹き返しを防ぐ為にホースの挿入口以外を塞ぐ必要がある。 たまたま、塩ビ管スピーカーで使うつもりで買っておいた、、、 「VU75-100インクリーザー（異口径ソケット）」 に、ホースを突っ込んでみたら、VU75規格がいい感じにフィット！ VU100規格も直角に突っ込むより、多少ホースが斜めになった方が無理なく使えるのではないか？と。 これをキッカケに今回の構造が決定。 そして、今回の新規チャレンジとして、、、 「円形に切り出す」 という、課題も持ち合わせる結果に。 メイン材料として、構造用合板を採用したわけだが、その辺に転がってたヤツがいい感じのサイズだったので、それなりに反り返っているがなんとかなるだろう、と。 しかしながら、その辺に転がっていただけあって、なかなか直角を出すのが大変で、今回は面倒だったのでそこまで精度は出していない。ま、そんなに精度が必要なわけじゃないからねー。 今回の課題でもある円形に切り出す為、簡易的なコンパスという感じで、テキトーな薄い木端を使ってみた。 失敗だったと思ったのは、中心を固定するのにビスを使ったこと。 反時計回りに線を描くと、木端がどんどん上に回ってく、、、（ぷ）。 あと、切り出すのに「電動ジグソー」という工具を使ったけど、実質、フリーハンドで円形に切り出す感じなんで、、、特に合板が反り返ってるから、ジグソーのブレードが暴れて、そりゃぁ、筆舌し難いほどに大変だったさ。なので、当然ながらキレイには切り出せてない。 次の難関が、今回の作業で結果的に一番焦る羽目になった、、、中心に穴を開ける作業である。 「自在錐（だったかな？）」という円形に切り抜くツールがあるのだが、問題は動力として何を使うかだ。自在錐が６角軸なんで、普通にインパクトドライバでいいか？ と、思って使ってみたが、、、結果、大惨事（写真撮り忘れた）。 次に、ドライバードリルを使うも、全く役に立たず（Ｆ）。 結局、自在錐を活かすには「振動ドリル」が一番。 どれほどデカかったとしても、どれだけ重たかったとしても、振動ドリル最高っーーーーー！ その後、すごい...

右折しようとウィンカーを出したら、 “カチカチカチカチカチカチ” と、フラッシャーに、、、（ぅ） 「あー、球・・・切れた」 ウィンカー（右）の前か後ろか、のバルブ切れ。 高級車は知らんけど、ウィンカー出した時にフラッシャーになってたら、バルブが切れてるということ（豆知識）。幸いにも近所のホームセンターでアンバー（橙）のバルブが売ってたんで、早速、交換何ですが、、、えー、と？ ボンネット開けてヘッドライトの背面を見ると、ヘッドランプのバルブは外せるけど、ウィンカーとポジション灯は、、、どー見ても手が入らん（あ゛）。 ウェブで調べてみたらタイヤハウス側から交換出来る、と。 もろもろ掻き分け交換するも、 「んー・・・ん？アレ？なかなか、ロック出来んのだが」 と、手をこまねいていたら“ポロ”って、、、ヘッドライト内部にバルブが落ちたとさー。 結局、バンパー外すんかぁーーーーー。 って、言うほど嫌な作業じゃーないんで、ちゃちゃっと外します。 しかしです。 その昔に右のヘッドライトはもろもろありまして（ナイショ）、応急処置で騙し騙し今日まで来たんですけど、今回、応急処置したところのキズが再発（？）。仕方ないので、また応急処置で誤魔化してみた。 流石に、このままでいいわけもないので、試しにウェブで中古を探索。 したら、ちょいキズがあるけど、余計なものもついておらず、送料込みで３千円ちょっと・・・はい、即買い。 届いてチェックすると、確かに小キズが１本あるが、他は文句なし。 これで、３千円ちょいだったら良い買い物だったな。 但し、問題が一点、、、右は文句なしのクリアなレンズなのに対して、左は？ もーねー、白化が酷くてねぇ〜。 試しに取り外して、#800から#2000まで耐水ペーパーで磨き、#3000、#9800の液体コンパウンドで更に磨き、最終的に意味があるか無いかは不明だが、ヘッドライト用？コンパウンドで仕上げてみた。 んー、違うな。 次なる課題は左が決定。 秘蔵（死蔵？）のアレを使う時が来たようだ。 次の休みが待ち遠しいぜぃ。