MATSUKI Garage

いわゆるバルク品（簡易包装で初期不良３０日保証のみ）。 バラすのはそんなに難しくない。初バラしで１０分もかからんかった。 純正の東芝製 2.5" 500GB 5,400rpm（フィリピン産）HDD。 今回チョイスのHGST製 2.5" 500GB 7,200rpm HDD。 5,709円のところをポイント使って5,000円（安）。 よくよく見たら中国さんでした、、、安いわけだ。 エアブロウとかしたので分解組立の総時間が４０分に満たないくらい。 まー、味気ない方かな。 もっとも、初代iMacのメモリ増設なんて５分もあればお釣り来ますけどね（懐）。 取り外した純正HDD、振っても異音がしないし、寿命ってところでしょうなぁ。 まあ、言ってもウチのMac miniは2011年モデル（いわゆる「Mid 2011」）なんで、６年・・・2.5インチドライヴだし、順当といったところっすね。 所詮、HDDなんて消耗品ですから。外付けにバックアップ取ってるから大丈夫、なんて思ったら大間違いですぜ。 もっと言えば、光学メディアもいずれは劣化しますしね。バックアップに絶対はないんす。 で、サクサクっとHDDの動作チェックしたいわけです。 ですがが、近年のアップルはウェブ経由でＯＳをインストールするんで、とにもかくにも時間がかかることこの上ない。 それで、ＯＳのインストールが終わっての感想で言うと、確かに起動も速くなったし、動作もキビキビしてるし、7,200rpmにした効果があったと言ってもいいのかもしれないっすね。 但し、個人的にはG5、G4共に7,200rpmのHDD使ってるんで（3.5インチドライヴだけどね）、言うほど「速ぇなぁ〜」とかは思わないけどねー（ぷ）。 近年、主流になりつつある「SSD（ソリッド・ステート・ドライヴ）」だったら感動するんかね？ 言わば、フラッシュメモリみたいなもんすから、速さは抜群だと伝え聞いてますが。 もろもろソフトを落としたりインストールしたりしていて改めて失ったデータの重みを実感しとります。 いやさ、自分専用のローカルサイト（ホームページみたいなもん）のデータがないと、アクロスとクルマのオイル交換時期がわかんないわけですよ。 不意に、、、 「あ、作業記録のデーターベース見ればいいのか！」 と、思って、Bento（っていうデーターベース...

とりあえず、駆動系をバラしやす。 プーリーを分解して、ウェイトローラーが収まる溝を磨きます。 鏡面仕上げ・・・は無理にしても、ピッカピカに磨くことで抵抗が減りますから、ウェイトローラーの動きがスムーズになるはずですし、摩耗も減って耐久性が上がるはず。 まあ、“はず”レヴェルなのでホントに狙い通りになるかはわかりませんけどね（ひ）。 次に、ランププレートもウェイトローラーが当たる部分を同様に磨きます。 左：プーリー　右：ランププレート しかしながら、ランププレートの研磨はいいとして、 プーリーの研磨は溝の幅がアレだから、右手の人差し指がソレしちゃうわけですよ。 本気で、もちっと指が細かったらなぁって思いました（馬）。 なので、仕上げは期待したほどよろしくありません。 プーリーの研磨が終わってランププレートの研磨を始める前にいっぷく。 その後、我が家の屋外冷蔵庫にて水分補給（グリーンDAKARA）してたら、タイミング良くアマどんからのお届けモノが来ていた。 基本、ノーマルなのでウェイトローラーも同じ重さ。 但し、ノーマルは14g x3の組み合わせのところ、今回は7g x6にしてみた。 違いはわからんけど、やっぱ３コより６コの方が力が分散するから耐摩耗性が向上するのかな？ あ、写真のオレンジのウェイトローラーは前に交換したもの（デイトナ社製）。 前に交換した時も思ったんだけど、ウェイトローラーにグリス塗っていいのかな？ やっぱ、グリス塗っておいた方が滑りは良くなるし、摩耗もマイルド？になるし。 たまたま、今回いろいろ探してる途中でデイトナからウェイトローラー専用のグリスが売っててね。ただ、成分を見たら基本的にモリブデングリスらしいんで、買うのも馬鹿らしいから家にあるヤツを塗ってみた。 でも、デイトナのグリスは“高級”モリブデングリスにリチウムを混ぜてるらしい。 ウェイトローラーなんて消耗品だから、いくら高性能のグリスと言えどもイラネ。 プーリーを組立てる。 写真ではランププレートが一番落ち込んでる状態だけど、走り出すとランププレートが一番上に移動してくる。実際は、ランププレートは位置が変わらず、ウェイトローラーの移動によってプーリー本体が移動する。 たぶん、前回プーリーをバラすまではウェイトローラーの動きが悪くて加速性がよろしくなかったんだろうと思う。 んで、プーリーを取...

とりあえず、駆動系をバラしてみた（プーリーのみ）。 記憶が正しければ、ドライブフェイスとＶベルトを外すと、プーリー本体がシャフトからボスごとヌルッと抜けるはずなんだが、、、んー、全く外れる気配がないんだけど。 説明すると、プーリーにはウェイトローラーっていう移動する重りが入っていて、ウェイトローラーの入っている溝の深さが外側に行くにつれて浅くなってるわけです。 なので、遠心力でウェイトローラーが外側に移動すると、溝の深さが浅くなる関係で、プーリー本体をドライブフェイス側に移動させる・・・そんな仕組みになってるんすね。 （写真撮るの忘れたからわかり難いと思いますがご了承ください） そのウェイトローラーを押さえる？フタみたいなのがあって「ランププレート」って言うんすけど、このランププレートがシャフトから上手く抜けないみたいで、マイナスドライバーと割柄ドライバー（マイナス）使ってどーにか取り外しましたけどねー。 プーリーを分解してみると、予想通りウェイトローラーは摩耗して片減りしてた。 ただ、ランププレートは鉄製なんでサビがね、、、プーリー本体はアルミ製なんで問題ない。 一先ず、ランププレートのサビを取り、ウェイトローラーの汚れを拭き拭きしてから組立。 次に、Ｖベルトを交換してみる。 その昔に意味もなくデイトナの強化Ｖベルトに交換してたわけで、探したら元々の純正Ｖベルトが捨てずにあったんで試しに交換してみた。 と、言うのも、冷機時は問題ないんだけど、暖機後に家に戻ってきて停車するとエンストするわけです。で、エンジンを始動すると“キュンキュン”と鳴くんだよねー。 ただ、それがＶベルトが鳴いてるのかハッキリしなくて、でも普通に考えるとゴムがこすれて鳴く音だから。 そんな次第で、試しに交換してみた、と。 雨が止んで気温は下がったけど、その分湿度が上がってるはずだからどーかな？とは思ったものの、とりあえずテスト走行してみた。 結果、上り坂で４５キロ近く出るは出る。 が、家に戻ってきて停車するとエンスト。 再始動すると“キュンキュン”鳴く。 ま、古いＶベルトだから鳴くのは仕方ないとして、ウェイトローラーとＶベルトの交換か、、、まあ、この２つで直ればいいけど、クラッチスプリングのヘタリとかだと厄介だな。純正がクラッチASSY'でスプリングだけじゃ売ってないからさ、必要もないの...

メインジェットを#68から#65にしてみた。 昼なんで２キロコースでテストしてみたが、確かにいつもの上り坂でいい感じのエンジン音ではあるものの、多少、向かい風があったとは言え、全開で４０キロしか出ない。 明らかにパワー不足は明白。 しばらく#65で様子を見てもよかったんすけど、物は試しにと#70で逆に濃いめにしてテスト走行。案の定、上り坂で35キロしか出ないし、明らかにエンジン音がボコつく感じ。 結局、メインジェットをノーマルの#68にしてテスト走行すると、上り坂でやっぱし４０キロくらいしか出ないけど、向かい風がなければもちっと出そうな余力は感じる。 んー、悩ましいっすなぁ。 ただ、#65だとエンジンの温度が高いような気がして、なんだかんだ#68が一番安定してる気がするからとりあえず#68のままにしておいて、次は駆動系を疑ってみる。 相変わらず、２キロ走って家に戻るとエンジンを切る前にエンストするしね。 ま、じっくりやりますよ・・・金をかけずにねー（ひ）。 そういや、今日は８耐でした。 BS12で放送してたんですけど、夕刻からまーまー観た。 我らがヨシムラは７位だったみたい。 どーやら、序盤でタクヤが何かやらかしたらしい、、、。 まあ、レースだからね、いろいろあるから仕方ない。 が、終盤に見せたタクヤの追い上げは素晴らしかったし、 チェッカーライダーになったジョシュの、、、 “ナイトセッションで２分９秒台っすか！” は、正気の沙汰じゃねぇ走りだったけど。 トラブル無しでトップ争いしてたら、、、と思うと実に惜しい。 でも、最後に見せた鬼の追い上げは久々に熱いものを感じたっすね。 そういう意味では満足っすよ。 さ、来年の８耐が始まったねぇ〜。

ここのところ、ちょっとずつ改善はしていってるのですが、根本的なところがどーにも謎が多くて、、、オートチョークをキャンセルしたことで、エンジンが止まり難くはなったんすけど、相変わらず、坂を登ると加速性だったり吹け上がりがイマイチだったり、と。 いろいろ原因は考えつくわけです。 １コ１コ潰してくしかないわけで、一番の疑念であるキャブから。 現象から単純に考えて空燃比が濃い。 始動性は悪くないが、加速が悪くパワーとトルクを感じないままダラダラと坂を登っていく感じ。アクセル開度が½〜¾で上記の状態なので、キャブのセッティングで言うと「ジェットニードル（JN）」を調整してみる。 レッツ２もいろいろあって、同じ初期のレッツ２でもＪＮを調整できないモノもあるらしいが、幸いにもウチのニックさんはちゃんとＪＮの調整ができる。 が、大抵の場合、標準で５段階の真ん中にセッティングされてると思うんだけど、何故か２段目になってる。標準設定より１段下ということは濃いめになってるわけだが、、、んー。 記憶を辿ると、その昔に母親が「冬の朝はエンジンが掛からない」と言っていたことがあった。あの時、修理に出したのか？仮に、修理に出していたとして、ＪＮを１段下げたのかな？ この辺が判然としないと標準設定が２段目なのか３段目なのかわからん。 が、状態は「濃くなってる」わけだから、標準設定がどっちであれ３段目にリセッティング。 昼間は気温湿度共に高いので夜になってからテスト走行をしてみる。 と、いきなしアクセル全開にするわけもないが、徐々に加速してくと実にトルクフルで、 「んー、やはし、キャブであったか」 て、そのまま慣らし走行４キロコースを走る。 原因がわかったと言えども、何が起こるかわからんから押して戻れる範囲しか走れんのだ。 ところがである。 タバコの自販機から家に戻る坂道を上り出したら、、、また、例の如くに加速感が無く、吹けない状態に。詰まるところ、冷機時はいい感じだけど、暖機後に悪化するということは未だ濃い口ということになる。 しかも、こんな状態では坂道で４０キロ出るか出ないかなのでアクセル開度も全開にしてみるわけで、ってことは全開でも濃いということでもあり、そーなるとメインジェットも番手を下げないとならない。ノーマルのままなのに？ そこで、一旦キャブから離れてエンジンが吹けない原因を考えてみる。...

結局のところ、ガソリンを入れ替えても例の現象が起きる。 ウェブを漂っていると、どーやら「オートチョーク」が悪さをしてるんではないか？ という結論に達した。 今時のバイクはインジェクション車ばっかりだから、電子制御でチョークなんて意識しなくてもいいけど、古いキャブ車にチョークは付き物で、普通は左ハンドルだったりキャブ本体にチョークレバーがあって手動でオンオフする。 が、原チャリにはある意味アナログな方式ではあるがオートチョークなるものが付いていて、ウェブで調べたところによると、８割くらいは壊れるらしいのだ。 そもそも、チョークっていうのは、冷機時に空燃比（空気とガソリンの割合）を濃く（ガソリンを増やす）して始動性を上げるもの。 なので、壊れるのは致し方ないにしても“オフ状態”で壊れてくれれば、始動性が悪くなるだけでやりようがあるけど、基本“オン状態”壊れるものらしいんで方策を考えないといけなくなる。 実際、オートチョーク機構を取り外せばいいって単純な話じゃなくてね、、、 構造的に通電してない状態ではオンになるみたいで、通電してから数分経つとオフ状態になるらしい。なので、単に取り外しただけだとオン状態になったままで空燃比が濃いままなわけです。 まあ、オートチョークを新品に換えればいいんでしょうが、こーいう部品に限って値段が高く、、、調べた範囲で4,500円くらいはするらしい。 しかも、原因が確実にオートチョークだったら買ってもいいけど、必ずしもそうとは言い切れないからねぇ、、、。 と、言うことで、一先ずオートチョークが生きてるか死んでるかを判定しないといけない。 車載状態でキーをオンにして数分待ってガソリンを濃くする穴を塞ぐニードル（針or棒）が“ぬー”って伸びればOK。 んー、変化なし。 試しに取り外してドライヤーで熱するとニードルが伸びてきた。 たぶん、ワックスか何かを電熱で熱して体積の膨張を利用してニードルの出し入れをしてるんだろうが、電熱線か何かが断線してるのかもね。 とりあえず、使えねーってことでニードルだけ取り外し、キャブの穴に差し込んで上からフタをする。ウェブに載ってた方法だけど、１円玉が丁度いいサイズで２枚ほど使う（写真参照）。 例のごとく、タバコを買いに行くも確かに帰りの登りでエンジンが止まりはしなかったけど、全然エンジンが吹けないし、自販機に着いた時...

昨夜、イライラしていたのでタバコを吸いすぎてしまい、予定よりも早く午前中には１箱なくなってしまった。 ので、早速、意気揚々とニックさんで出撃。 当然、慣らし走行なので４５キロをMAXとして坂を下り、自販機で買い、少しでも距離を稼ごうと農協ではない自販機で炭酸飲料を買う。 そして、ダラダラ続く坂道を駆けのぼ、、、らないじゃない！ なんかさ、上り坂に入って直ぐエンジンが全然吹けなくてエンスト。 いやぁ、焦りましたよ。 内心“ま、ま、まさか、抱きついちゃった？”って、、、。 幸い、少し間をおいてからセル回したらエンジンが掛かり、アクセルを煽ってから回転数が落ちてもエンストしないし、アイドリングしてるから大丈夫か？と、スタートしたらちょっと走ってまた同じ症状でエンスト、、、家まで押して帰るのやだぞぉおおお。 てな感じでちょいちょいエンジンかけてアイドリングが安定してるのを確かめてからスタート→エンスト・・・を数回繰り返してなんとか家まで辿り着いた。 エンジンが死んだ時みたいにキックが死ぬほど軽いってことはないから、少なくともピストンとピストンリングが抱きついたわけじゃないと想像は付く。 だとするならば、他の原因を考えてみる。 すると、ある程度吹かしてからじゃないとアイドリングが安定しないんで、燃料が濃くてカブり気味になってるか、、、てなことで、ササッとスパークプラグを外して焼け具合を確かめる。が、多少煤けているものの、こんがりきつね色とはいかないが、白くなってもなければベチャベチャになってるわけでもなく、特に問題はない。 キャブも分解清掃はしたけどセッティングはイジってないし、、、 「あ、、、」 そーでした、ガソリン、、、２年前のままだった。 いやいや、分解清掃した時に内部が全然汚れてなくてね。 アクロスの時は散々な目にあったから覚悟してたんだけど。 だから、案外ガソリン大丈夫なのかなぁ？なんて思ってそのままだったのだ。 すぐさま、タンクからガソリン抜いて、キャブもドレーンから抜いて、その辺に捨てるわけにもいかないからワゴンＲに入れちゃったけど（ぷ）。 そのままワゴンＲでスタンドに行って携行缶でフレッシュなガソリンをゲットし給油。 ただ、昼間にチンタラポンタラ慣らししてると回りのクルマに迷惑がかかるから、夜になって慣らし開始。 で、結果から言うと、たぶんガソリンの劣化がトラ...